Современный рынок шоколада немыслим без "пористого шоколада". Такой шоколад изготавливают на производственных линиях, аналогичных описанной выше, но вся хитрость сосредоточена в специальном узле, который располагается между сборником жидкой шоколадной массы и темпер-машиной. Он представляет собой многолопастную герметичную низкооборотную турбину, где происходит вспенивание шоколадной массы. При этом во внутреннем объёме турбины создаётся значительное избыточное давление газа. Обычно это смесь углекислого газа с азотом. В процессе взбивания шоколадная масса интенсивно насыщается газом, и в момент дозирования шоколада из отливочной головки в формы, находящиеся на конвейере при атмосферном давлении, начинается интенсивное выделение газа в виде пузырьков по всему объёму шоколадной плитки. Понятно, что размер пор, их распределение по объёму плитки задаётся технологическими параметрами узла "вспенивания". У каждой фабрики, выпускающей пористый шоколад, свои режимы и свои секреты приготовления пористого шоколада.

   Хорошая шоколадная масса – это важнейшее, но не единственное условие получения качественной шоколадной плитки. Многое также определяется особенностями и технологическими нюансами в самой процедуре отливки плиток в формы и их последующей упаковки. В общем виде, независимо от сорта шоколада, изготовление шоколадных плиток без начинки включает следующие операции:

1. Хранение жидкой приготовленной шоколадной массы в обогреваемых сборниках с мешалками.
2. Темперирование жидкой шоколадной массы (её термообработка по специальному температурному режиму).
3. Отливка оттемперированного шоколада в предварительно нагретые формы с помощью специальной отливочной головки-дозатора.
4. Вибрирование форм с отлитой массой шоколада.
5. Охлаждение форм с отлитой массой шоколада в холодильном шкафу.
6. Выколачивание отлитых шоколадных плиток из форм на транспортёр.
7. Завёртывание плиток в фольгу и этикет на специальных завёрточных машинах.
8. Упаковка плиток в транспортные боксы.

   С целью минимизации субъективного влияния человека на качество шоколадной плитки уже достаточно давно все перечисленные операции реализуют в едином потоке, то есть производство ведут на автоматизированных поточных линиях, где функции человека сводятся к заданию режимов и контролю их исполнения.

   Наиболее важной и сложной из указанных операций является операция темперирования шоколадной массы перед отливкой. Суть данной операции заключается в том, чтобы быстрыми изменениями температуры шоколадной массы, в узком диапазоне температур (например, охлаждением от 33°C до 27°C с последующим нагревом до 31°C, и всё это за 1 – 2 минуты), создать термодинамически устойчивую структуру органических кристаллов какао масла, входящих в состав шоколадной массы, и тем самым обеспечить минимальную скорость трансформаций какао масла в процессе последующего хранения. А говоря проще, снизить вероятность "поседения" шоколадной плитки.

   Нам, как потребителям, хорошо известно, что при хранении шоколадных изделий при относительно высоких температурах (выше 21°C) поверхность шоколада со временем утрачивает блеск, на ней появляется матовый налёт – происходит так называемое "жировое поседение" шоколада. Суть этого явления заключается в перекристаллизации какао масла и сопутствующем преобразовании гладкой зеркальной поверхности в поверхность с игольчатой структурой кристаллов на ней и соответственным диффузным рассеянием света, видимым как матовая белесая "седая" поверхность.

   Процесс перекристаллизации – это объективный естественный термодинамический процесс, который происходит всегда, но его интенсивность сильно зависит от правильности выполнения операции темперирования в производстве шоколада и значительно ускоряется с ростом температуры. Именно по этой причине в стандартах на шоколад и шоколадные изделия указано, что температура хранения должна быть в диапазоне 15 – 21°C. Ради справедливости следует отметить, что "поседение" шоколадных изделий не приводит к образованию веществ, вредных для здоровья, а лишь портит товарный вид шоколада.

   Операция темперирования шоколада выполняется на специальных "темпер-машинах", где шоколадная масса прокачивается в очень тонком слое в теплообменниках при точности поддержания температуры до 0,1°C, а разные зоны теплообменника находятся при различных заданных температурах, что создаёт суммарный температурный профиль.

   Таким образом, вы теперь знаете, что качественно оттемперированный настоящий шоколад (в состав которого входят тёртые какао бобы и какао масло) не только имеет пониженный риск "жирового поседения", но и имеет хороший блеск поверхности плитки и характерный хруст при её разламывании – то есть всё то, что мы называем хорошим шоколадом.

   Прежде всего, настоящим шоколадом называется кондитерское изделие, при изготовлении которого используется только какао масло и какао тёртое (растёртая смесь крупинок какао-бобов в какао масле), а не продукт на основе какао порошка и заменителей какао масла на основе смеси растительных жиров. Кроме того, важнейшим параметром шоколада является так называемая дисперсность массы, то есть распределение размеров частиц сахара и какао-бобов, входящих в шоколадную массу, по размерам.

   Общепринятой нормой для шоколада является критерий качества, согласно которому шоколадная масса не должна иметь частиц более 25 мкм. Поскольку более крупные частицы при таянии шоколада во рту создадут ощущение песка. С другой стороны, обилие очень мелких частиц (менее 5 мкм) приводит к появлению так называемой "глинистости" шоколада, т.е. масса становится очень вязкой. Поэтому общепринято шоколад характеризовать спектром распределения частиц. Для современного массового шоколада это диапазон 15 - 30 мкм, а для шоколада класса "премиум" – это узкий диапазон 10 - 20 мкм.

   Согласно стандарту шоколад делится на следующие виды:

Шоколад обыкновенный: содержит не менее 92% частиц с размером менее 30 мкм, и процентное содержание какао масла 31 - 33%.
Шоколад десертный: содержит не менее 96% частиц с размером менее 30 мкм, и процентное содержание какао масла 32 - 35%.
Шоколад пористый: по параметрам аналогичен десертному шоколаду, но имеет пористую структуру за счёт обработки при переменном давлении.
Белый шоколад: кондитерская масса на какао масле без добавления какао тёртого, размер частиц аналогичен десертному шоколаду.
Шоколад молочный: это шоколад с добавлением молочных продуктов и содержанием какао масла от 25 до 31%.
Шоколад с крупными добавлениями: это шоколад, в который в процессе изготовления введены крупные добавления в виде орехов, цукатов, изюма, вафельной крошки и других ингредиентов.


   Необходимо отметить, что практически все производители шоколадной продукции борются за снижение размеров частиц в шоколаде, и доля так называемого "обыкновенного шоколада" снижается с каждым годом.

   Испанцы строго держали рецепт приготовления шоколада в тайне. Но долго утаить этот удивительный напиток оказалось невозможным. Мореплаватели продолжали свои путешествия по дальним берегам: в их числе был также и итальянский путешественник Франческо Карети. Путешествие по Центральной Америке дало значительные результаты: шоколад стал известен и в Италии. Итальянцы не стали столь рьяно охранять рецепт лакомства. Итак, в 17 веке шоколад стал известен по всей территории Европы.

   Шоколад приобрёл множество почитателей. При этом массовое признание пересекалось с эксклюзивностью – попробовать шоколад удавалось немногим и нечасто. В Англии стали появляться так называемые Шоколадные Дома, где собиралась английская элита. Самым известным стал Шоколадный Дом Уайта, который был открыт в 1893 году. Свою популярность он донёс и до наших времён, бережно храня созданную культуру употребления шоколада.

   В 1700 году англичане добавили в шоколад молоко. Позже добыча из какао-бобов какао-масла стала переломным событием в истории шоколада: теперь его можно было производить не только в качестве напитка, но и в виде плиток.

   Ацтекам Центральной Америки в отношении какао было значительно проще. Индейцы, проживавшие на их территории ранее, возвели плантации, и урожай год от года становился всё большим. Ценность плодов дерева немного снизилась, и какао-бобы стали использоваться как дань. Это был период первых дальних мореплаваний и открытий, шаг к тому, чтобы шоколад стал известен и в Европе.

   Итак, в 1517 году в Мексику прибывает испанец Ернан Кортес. Ацтеки принимают его за вернувшегося бога Кецалькоатля. Но планы Кортеса также оказались грандиозными: он завоевал Мексику. А ещё – понял, что "чоколатль" поможет завоевать ему отличное положение и у себя на родине.

   Кортес не ошибся. Корабли, на которые были погружены какао-бобы и устройства для производства какао, стали настоящим открытием для Испании. Испанцы не торопились распространять шоколад за пределы страны, сделать это не позволяли объёмы поставок. Помимо этого они хранили в секрете рецептуру приготовления напитка. То, что делали с какао-бобами испанцы, уже ближе к тому шоколаду, который известен нам. Новый рецепт включал в себя корицу, мускатный орех и сахар. Перец чили стали обходить стороной, и напиток теперь подавался горячим. Эти изменения оказались шоколаду на пользу.

   К 600 году нашей эры шоколад не утратил ни одного компонента первоначального состава. Историю развития шоколада продолжило племя майя. В этот период язычество стало причиной того, что шоколад стал очень ценным напитком, с ним было связано множество религиозных ритуалов и традиций. Ценность шоколада была велика, ведь он приравнивался к пище богов.

   Индейцы майя в те времена проживали в Центральной Америке, на полуострове Юкатан. Сейчас на этой территории находится Мексика, в которой шоколад на данный момент привычен, но оттого не менее любим.

   Во времена индейцев майя деревья какао намеренно не выращивали. Их росло немало, но и недостаточно для того, чтобы каждый мог пить божественный напиток вдоволь. В результате индейцы стали использовать какао-бобы как средство платежа. На счету был каждый плод: за 100 какао-бобов, например, можно было купить раба.

   Когда расчёты велись немалыми суммами, то плоды считали не поштучно, а стручками, каждый из которых весит около 500 г. Случались и курьёзы: древние "фальшивомонетчики" вынимали из стручков какао-бобы и наполняли их чем-нибудь менее ценным.

   Позже непрактичность и ценность плодов какао побудили индейцев майя к тому, чтобы начать возводить плантации какао – хорошего, как известно, должно быть много.

   По легенде ацтекский человекобог Кетцакоатль создал райский сад, где росло дерево какао, с чего и начинается история покорения Европы шоколадом и кофе… Когда Кортес впервые вступил на землю ацтеков в 1519 году, его приняли за бога.. В чаше из золота перед ним лымился непривычный горьковатый напиток из отваренных какао-бобов со специями, перцем, медом, взбитый до пены. Это и был первый шоколад, к которому постепенно привыкали испанцы-конкистадоры, заменившие в этом напитке перец ванилью, и добавлявшие для придания более сильного аромата напитку мускатный орех и сахар.

   В 1527 году Кортес возвращается в Испанию, привезя с собой дотоле неизвестные помидоры, фасоль, картофель, кукурузу, табак и свой любимый напиток – пенящийся, густой и похожий на сироп шоколад.

   Знать вводит огромные налоги на какао-бобы, чтобы сделать напиток наслаждением для избранных. Король Испании и его сестра становятся поклонниками шоколада. Именно в результате династического брака 25 октября 1615 года Людовика XIII с инфантой испанского двора Анной Австрийской Франция узнает вкус шоколада. При дворе появляются первые «шоколадофилы» и «шоколадофобы». Среди последних была и Маам де Севинье, утверждавшая, что именно из-за употребления шоколада во время беременности ее подруг ой та родила совершенно черного ребенка.

   Одной из фанаток шоколада стала Мария Тереза, супруга Людовика XIV. При дворе говорят, что король и шоколад – это ее две единственные пристрастия в жизни. Шоколад входит в моду при дворе – его подают по пондельникам, средам и четвергам в королевском салоне.

   Людовик XIV позволяет Давиду Шайу открыть первый магазинчик по торговле «шоколадом» того времени. При Людовике XV начинается производство шоколадных конфет, драже, пастилок – это уже была революцией, так как до этого времени его только пили.

   Шоколад того времени был дорог, так как его обрабатывали традиционным ацтекским методом – рабочие стояли на коленях, дробя бобы. Именно это вызвало многочисленные подделки, когда в миндальную массу добавляли небольшое количество какао и выдавали за шоколад. Савари писал в 1740 году, что в Париже самый плохой шоколад в Европе.

   В 1732 году Дюбюиссон изобретает специальный высокий стол, подогреваемый снизу, который позволяет работникам фабрик подняться с колен и это сразу же значительно увеличивает производство шоколада.

   Фаворитки Людовика 15-го мадам Помпадур и мадам Дю Барри обожают шоколад – первая говорит, что она его ест, чтобы «разогреть кровь», как как король говорит, что она «холодна как макрель», а вторая дарит своим многичисленным любовникам, которые должны были соответствовать ее бешеному темпераменту… Именно тогда шоколад причисляют к афродизиакам. Наступают времена маркиза де Сада.

   В 1770 году Мария-Антуанетта сочетается браком с Людовиком XVI и приезжает во Францию со своим личным «шоколатье». Именно она изобретает новую должность при дворе – «шоколатье» королевы. Появляются сорта шоколада с орхидеями для придания сил, с цветами апельсина для успокоения нервов, с миндальным молочком для лучшего пищеварения.

   Появляется реклама шоколада в гоазетах и журналах, на афишах. В 1776 году Руссель ставит свое имя на коробках со своим шоколадом. И в 19 веке начинается массовое производство шоколада, кофейные деревья садят в Африке португальцы-колонизаторы. Ну а когда в 1802 году изобретается метод обработки шоколада, позволяющий делать плитки – он становится доступен уже не только знати. Говорят, что этот метод изобрел ученик шоколатье в Турине, Франсу-Луи Кайе, который, уехав из Италии, создал первую шоколадную лавку Швейцарии в 1819 году в городе Веве (Vevey).

   Дальнейшая хроника событий выглядела так:

В 1820 году в Англии произвели первую плитку шоколада " Fry & Sons ", представляюшую из себя смесь ликера, шоколада, сахара и масла какао.

В 1820 году Филипп Сушар открывает свою первую кондитерскую в Швейцарии, Нёшателе, а Антуан Менье свою в Нуазель сюр Марн.

Амеде Колер изобретает в 1828 году шоколад с орешками, ставший впоследствии одним из наиболее популярных в Европе.

1828 год – появление порошкового шоколада.

В этом же году голландец Каспар Ван Хутен научился отделять масло какао-бобов. Он же удаляет излишнюю горечь и кислоту какао-порошка.

1875 – изобрели молочный шоколад. Швейцария становится «страной шоколада» благодаря огромному по тем временам промышленному производству шоколада.

1883 – американец Милтон Херши производит первую плитку шоколада, по образцу Менье и Кэдбери

1920 – англичанин Джон Марс производит знаменитый и поныне шоколадный батончик его имени.